大寨，位于澜沧县景迈山，与勐海相距约80公里，车程2个半小时，是傣族生活地区，傣族分为水傣和汉傣，水傣生活在平地上，汉傣生活在山上。傣族是西双版纳人数最多的民族，可以生两个孩子，其它人数更少的少数民族如拉祜族可以生三个孩子，水又族在这里反倒是地道的少数民族了。
澜沧与勐海相邻，沿途有成片的甘蔗田，从山这边到山那边广阔的香蕉园， 高高的竹林风哗哗的吹过，早春时节，北方人看来却是夏季的风。坐在运茶车上，沿途景色一览无余，山路左弯右弯，盘旋不断，坐车的感觉仿佛小时候跟妈妈从乡村返城，搭的蓝色大头顺风车一样，粉色花生皮随风飘向窗外，心底亲切。
山脚下有柏联投资的上万亩台地茶茶园，整齐排列，开车足足走了十多分钟才出了它的地盘。
盘旋，盘旋，细细的那是吸水的橡胶林， 如果不远处有水塘的话，橡胶林是可以把水塘喝光的，海拔到了一定高度，橡胶林不再出现，因为它不喜欢高海拔，而樱桃木，分散的古茶树开始映入眼帘。
自古胜景在高处。
要去大寨，大平掌吗？你注定要经过时空之门，如果你见到了美丽的时空之门，大寨已经在你不远处。
辽阔，广阔，秀丽无垠，当站在时空之门，远眺，你一定也会赞叹大自然之美！从景迈山直到远远的天边， 山那边，树木，道路，楼房，在光影下，在薄薄的雾里，场域是如此的开阔，如果插上翅膀，从时空之门穿过，飞过天空，飞过山脉，飞出一个漂亮的俯冲弧线，看看下面的景物，再上扬，去到山那边，自由御风飞翔，仿若时光可以倒流！
车行到大寨，大寨村口的大树好几个人也搂抱不过来，这里古树多，古茶树多，茶树与其它各种树木混生。
阳光从高大的树叶里透下，照射进树林里，古茶树就这样接受着阳光的滋养，参天大树很多，古茶园规模大，倒下的树木静静躺在那里，映着下午时分柔和的光线，曼藤顽强的生长，与树纠缠在一起，高高的垂下来，朋友用手摸了摸它，指着躺地的树木说，上次我来时它还在，这次就倒下了，你看，这棵树也已中空，现在还在这里，说不定你下次看时它也就倒下了，两年前你们来时的那辆吉普车，也不在了，所以每次来看到的都不一样，这次在，下次不一定。
几天前老曼娥路途上阿山说起那辆吉普车，他们带着上海两位研究茶的专家去老曼娥，返程时下雨，路相当不好走，车所在位置比较难搞，一不小心车屁股就到山崖了，又遇上泥石流，车在山路上堵住上下交通，没办法，他们只好一起把吉普车推下山崖，冒雨步行下山，走了很久很久。现在阿山淡然笑着说，再也没去看那辆吉普车，车牌说不定还在呢。
此时，光影交错，有茶树上挂有旗帜，大约是祭茶树之用。螃蟹脚，蕨类等等植物寄生在茶树上，生态环境更加多样化，螃蟹脚此地居多，晒干后闻起来味道糯糯甜甜。
树木的虬根铺展在脚下，有人说，植物学上树有多高，树的根系就有多深，1米的树就有1米的根深扎土壤，对于乔木来讲，靠深扎的根汲取水分，养分，身处复杂的动态平衡生态环境，不需要人工特意料理，不打药，这点台地茶无法与古树茶相提并论，前者是灌木，后者是乔木，茶树，南方之嘉木也。
回到村寨，喝喝大寨，主人家姓岩（傣族音爱），娶的妻子是汉族人，都很年轻，他们和父母以及弟弟一家住在一起。寨子里住宅挨挨挤挤，一百多户人家，基本全认识，很多都是亲戚。现在生活条件好了，大家也都盖起砖瓦房，当地政府要求保护民族特色，房顶依然是民族传统设计。
他的妻子带我在寨子里转了转，大寨也有自己的寺庙，很简朴，由两个建筑组成，金光闪闪的塔贴的是金子，村里人家每天轮流到寺庙供奉。
每家都有露台，回时带我去她表妹家坐了坐，露台挺大，是一家人的公共活动区域，有些像客厅。晒衣服的杆有三层，女人的衣服不可晾晒在最外面那根杆；没结婚时，婆婆的房间不能进；在这里，女人管钱，婆婆在就是婆婆管钱，家里的钱，采回的茶都要交到婆婆手中。
房前屋后都是茶树，她指给我看茶树上的螃蟹脚，隔壁是姨家， 姨家正在人工炒茶，摊晾，小桌上放着芭蕉，远处薄薄的云雾，云遮雾萦时，家门口就能看云海，她热情的邀我在她家住一晚。
晚饭是猪肚，牛肚，蜂甬，青菜，村口的大树上有16个蜂窝，它们是盲蜂，白天看不见，夜里活动，人们白天赶走大蜂，可以掏幼蜂吃。牛在山里觅食，有时半年才回家一次，人们也不寻找，老人们仔细听听牛的叫声，就能分辨出哪头牛是自家的，推断出它所处的方
天色渐晚，踏上归途，车顺着S形山路很自然的弯来绕去，夜色渐浓，偶有会车，打着远光灯照着前面的路，黑黑夜色充满着神秘，未知，只有车前那束灯光不断的呈现前方的路途，一路静默。
不知从什么时候起，开始讲起湘西招魂，傣族的葬礼，离奇故事，以及深更半夜滂沱大雨中开车人山路奇遇，夜色沉沉，我心忧忧，哈哈，山路上的鬼故事！小杨说前天走这条路时，从反光镜中看到后面有灯，他快它也快，他慢它也慢，纳闷，再仔细一看，原来那是天上的月亮，不是车灯！
来源：米汤说
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2020年02月01日
