现在的熟茶被边缘化，有一个原因，市场上的中老期茶有很多，既然熟茶是模仿老茶，有了正版，又何必要盗版？
其二，茶界的口感在变化，身在局中的人未必清楚变化了。以云南红茶来说明吧，近几年都是十万吨以上，红茶是年年生产，年年消耗的，与产业的熟茶一对比，落差之大？
我分析红茶干过熟茶，一个是香气好，纯正，没有堆味，油嘴味，燥味，馊味等等，这些是熟茶中常见的怪味。
正常人喝正常茶。道理如是。
其三，现在说普洱茶高端，有没有熟茶的影子？没有，那就缺少故事，没人传说的东西，只会被人遗忘。
国有经济的时候，普洱茶是出口茶，主要做熟茶，云南的出口任务也是熟茶，没有生茶，研究的方向自然是熟茶。成品茶要求是，种植的要求也必然，工艺的要求也必然。
很多研究的新茶种就是为了应对出口，把最好的鼻子，嘴巴，最好的身体嫁接到一颗茶树上，不断驯化，成为新的品种。新品种各项指标，内含物质都是最高的，然而，缺少了自然之味，也就是风味不佳，犹如洋鸡蛋。
总而言之，以前茶界的品种、工艺，研究的方向不一样。
如今，面对的群体不一样，原料的要求不一样，口感的需求上升到第一位，而不是产量。这里面有个逻辑，批量生产的口感要统一，小众茶小批量生产的也要相对统一。
也即是讲，就算是看待传统，得多一个角度看待。
易武在90年代还有“捞青工艺”，鲜叶在开水里烫一道再揉捻，这是典型的传统工艺。很明显，这样的“传统”是对付茶叶中的苦涩，熟茶再渥堆，也就甜上甜，软上软。
这样的工艺，现在还能否行的通？
这样的传统，又为什么自动就消失了？
普洱茶，无论生熟，品鉴的核心，还是“醇、甘、厚、滑”这四个字，脱离了这四个字，说什么山头味，也还是表演，表演给茶客看还好，商业而已，怕的是茶客表演给自己看。
醇，不用讲，只有自然的仓储，才有醇，甘，即回甘，回甘是苦而回，而不是甜而回，云南茶的几个主产区，无论易武，勐海，临沧，思茅，无不是如此特点，无非轻重的关系。
厚的理解，很多误区，尤其是浓茶与厚茶的区别，厚的茶，一般靠春茶的紧实度实现厚度。
滑的理解比较容易，滑就是滑，舌面滑，口腔滑，喉道滑，也有很多喝茶卡喉的茶，青饼一般是饼茶干燥出了问题，老茶一般是仓储湿度高了，熟茶一般也是干燥环节的问题。
来源：吴疆说普洱
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2020年02月01日
