制最好的茶给岁月留香

 制茶师名陈刚，在普洱茶制作方面深有造诣，是位西双版纳山中寻茶制茶的“茶界苦行僧”，每年春季都依节令入山。
制茶季，只有来到茶山，才能体会到制茶人的艰苦。白天采摘，晚上制茶，日复一日，对陈刚而言，与其说是为了生活和生意，毋宁说是为了梦想。
有人说，普洱新茶刺激性大，宜少喝，但古树普洱茶却是一个例外。其茶汤细腻，茶质柔和温润，即使是新茶也不会对人有十分强烈的刺激，具有非常高的品饮价值。可古树茶散落而居，片状分布，山险路远采摘难度大，又只采一季，产量少，普洱古树茶的价格自然是一年高过一年。
“年少不懂普洱茶”“喝懂已是不惑年”，大多数茶友都听过或说过这两句话。这一定是随着岁月的沉淀，不但喜欢喝普洱茶，还渐渐喝懂了普洱茶的茶友。
谈起制茶，古法制茶18年、走过了720个茶山的陈刚说：“处处留心皆学问。就连拿茶叶这个简单的动作，其实都藏着学问。这是有讲究的，简单来说，不抓上面，不抓下面，要抓中间。这行也得格外注意比眼力、拼功夫。既要有资金实力，更要有经年累月的品鉴经验。若无过硬的基本功，千万不要来挑战这样的茶山。”
为学会制茶，陈刚很是下了番常人难以想象的功夫。但炒茶虽是个辛苦的工作，但陈刚却深有感触，由此在其中还能找到品味苦乐，感悟人生的真谛。
最初在热烫的铁锅中揉搓茶青，因为经验不足，陈刚的双手总会被烫得满是水泡。疼痛的双手时刻提醒，让陈刚对炒茶技艺的学习越发细致，几年后，双手的水泡变成了老茧，手掌上被茶汁浸润下难以洗掉的茶色，手工炒茶技艺也娴熟起来，压、塌、抖，不断琢磨手指对茶青的感受变化，技艺渐渐提高。
在陈刚的潜意识里，茶叶是会说话的，而且是通过叶子的颜色、紧实度来表达自己情绪的。所以对制茶的每一道工艺，每一个环节，甚至每一个细节，陈刚都从不疏忽。
陈刚为茶友叙述这段经历时，一连用了数声感叹：“双手一入锅，寒气立马就顺着双臂传导到了全身，连带着胃也痉挛起来，就忍不住要呕吐。原来不喝酒的我就向有经验的老制茶师学习，会立马闷上一口白酒，以此祛寒。”
炒一锅，洗一遍，从不敷衍的陈刚每加工完一批茶，都会细细品味，通过口中的茶香，检验成品茶的品质。如今，“陈童号”的茶香飘到了山外，被众多消费者认可，陈刚也为自己一手打造的品牌而骄傲，也更加坚定，要守住制茶人的匠心，给更多的爱茶人制作出一杯好茶。
如今也可以借助机械设备制茶了，制作工序中，也少了很多手工环节，但陈刚大不以为然，依然毫不含糊地坚持古法手工制茶，传承一种古老的传统和至真。
曾经作为普洱发烧友，陈刚一度只收古树茶。然而，能判断出茶的真假，并不等于买走的就是在检验时所喝到的。起初收茶缺乏经验，陈刚以不菲价格收的茶，其实是贱价的茶，甚至有时还会被人调过包。
这就要熟稔古树茶、大树茶、台地茶的区别。古树茶，产量低，原始性保存较好，鲜有虫害，树龄还要在100年以上。香气更深沉更厚重，带较强的蜜香，叶底肥大且弹性、柔韧性好。大树茶，树龄60—100年，芽叶较为壮硕，香气深沉而厚重，带蜜香，杯底留香较长，入口滋味醇厚，苦涩味所化出的甘性让口腔生津，韵味久留于口腔。因古树茶比大树茶的毛料更贵，所以一般情况下，都是用纯料而不会拼配。台地茶，由于是人工栽培的茶树，叶质较薄，芽叶细小，香气高扬而留香时间短，口感上茶汤较为单薄。但很多古老的台地茶园，树龄达好几十年，口感接近大树茶。
交谈中，陈刚也不经意地流露出了骄傲，因为他是第一个见到曼松古树的外人：“好茶讲究一个喉韵，慢慢吞咽下去的时候，内在极其丰富，会感觉到喉咙的最底部，有一种喉韵持续绵长。这就出自曼松茶的一个最大的特点古树，入口是甜的，而且苦涩味极低，汤色更是非常饱满。曼松最大的特点，就是你找不到它的缺点。正因为如此，曼松也被普洱发烧友们称作‘低调的王者’。”忠于这位王者，陈刚坚定地跟随了整整十年。这十年，普洱茶已经像血液一样，在他的身体里不知不觉地流淌。
茶亦醉人何必酒。我已看到了陈刚心底里的执念，那就是制作最好的茶，给岁月留香。
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