如今在业内和玩家圈子里讲山头，玩地块，谈口感讲审美的今天，我没想到一个最基础的普洱茶压不压饼的问题居然也能引发这么多讨论，这让我意识到——普洱茶先头部队走的太快，以至于和普通茶友已经产生了巨大的鸿沟，这同样也是产区和销区的鸿沟，产区里已经觉得普洱茶已经细分到不能再细分了、透明到不能再透明了，销区却还在谈普“色变”，觉得普洱茶水太深，套路多
有很多人持有这种观点：普洱茶压饼就是运输问题，散茶占地方，以前马帮就是这样把普洱茶从大山里运出去的
诚然，初始的时候的确是这样，但是误打误撞的发现了新大陆——压饼的普洱茶能形成新的风味，不仅是耐储存，它与后期普洱茶越陈越香的理论结合，变成了一种必要的工艺。就像毛豆腐之与豆腐，臭鳜鱼之与鳜鱼——许多发酵食品的发现，就是偶然。你不能说什么毛豆腐，就是豆腐长毛了，怕浪费才发明的。同样你也不能用这种方法去想臭鳜鱼，普洱茶压饼也是同理
因此，你要明白一个道理，普洱茶压饼不仅仅是过去的无奈选择，当下它就是普洱茶必不可少的一道工艺，没有这道工序，普洱茶只能叫晒青毛茶，归为绿茶类，因为它的品鉴点同绿茶一样，就在鲜爽上，而压饼之后，香气变得沉稳，鲜爽度下降，随着岁月流逝，滋味愈发凝练
你总是用当年的思路来想今天的事，就是用前朝的剑来斩现在的官
讨论里还能看到一种观点，普洱茶压饼是为了把乱七八糟的料藏在饼里。这种现象我已经很多年没有见过了，至少是在我做茶的这十几年里是这样。旅游区里的茶我不知道，但是正常做茶的茶商和企业应该不会做这样的事——以前应该有，现在应该是没有。这不是不了解人性，反而是了解行业和人性做出的肯定判断。曾经还有一种说法叫做“一口料”，所谓一口料，就是饼面和饼内是一样的原料，以前压饼要把等级高的料撒在饼面，粗老的料压在饼里，称为“撒面”。现在为什么没有了呢？
原因也很简单，因为现在茶叶实在太多了，供销已经发生了逆转。从前是茶叶少，喝茶的人多，供方市场。现在补种的茶树太多，远远超出了市场的承受能力。很多台地茶小树茶的毛料只有几十块钱，雨水茶鲜叶只有一两块钱，没有必要再去压沫子或者弄什么撒面，如果不是古树茶，全是芽头也花不了几个钱，何必去费劲呢？
还有一类茶友，居然笃信毛料存在所谓的陶罐和紫砂罐里就可以高枕无忧。这里面犯了两个错误：第一，陶制品只适合醒茶，不适合长期存茶，最适合存茶的就是纸箱，陶制品太透气，受潮或者吸附异味根本发现不了，纸箱受潮先湿纸箱水汽才进的去，容易发现。第二，毛料无论放在哪里，它都是绿茶，它缺工艺您能明白吗，不是放哪里的问题，如果毛料放个二三年喝完那无可厚非，如果长期存放，鲜爽度是一种极其容易被破坏的品鉴点，氨基酸化学性质不稳定，时间一长，鲜爽消失，汤感根本没有，喝起来会散、香气肯定是扬而且飘，如果你喝不出来区别，我可以非常确定的告诉你，你不会喝茶，喝茶最后一定是追汤，因为香气会变，而汤质才是喉韵和体感的愉悦保障
还有一类，因为压饼撬开茶叶就容易断，散茶泡出来好看，这也是刚入门茶友的表现。压饼撬开肯定是不好看，但是口感三年以后绝对弯道超车。喝茶最终是为了好喝，适当的牺牲也是没办法的事。等到放到足够的年份，茶饼松散，那时候撬开也还是会根根分离
这些属于普洱茶比较基础的知识，只需要记住一点：压饼的茶叫普洱茶，不压饼的茶只能叫晒青毛茶，不叫普洱茶，不归于普洱茶品鉴审美体系，这不是谁觉得的问题，而是现代茶学
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2020年02月01日
