前几天,老家茶友小李来我家做客,说在直播间买了一饼所谓“正宗易武熟茶”,还特地带着一起泡给我尝。茶汤一入口,我这多年喝茶的老舌头立马就知道,这茶绝对不是易武本地的熟茶。那香气厚重得像锅里焖了半个月的秸秆,汤感沉闷,跟易武的灵动兰香一点不沾亲。当时我笑说,这饼茶怕是“易武”两个字在外地发酵的时候穿了件马甲回来。小李一脸懵,不知道买茶还有这么多门道。
易武是普洱茶圈绕不开的名字,老一辈茶人都尊称它为“贡茶之乡”。易武山的茶,香扬水柔,兰韵蜜香,入口甜润,回甘绵长,这些特质,就是它的灵魂。可在熟茶这件事上,易武和熟茶天然就是两个性格不合的人,硬凑到一块,只能互相消耗。易武本地自古只做生茶,从没有熟茶的传统工艺,这不是因为不会做,而是因为骨子里不愿做。
从1973年昆明茶厂定型熟茶工艺,到1975年勐海茶厂技术成熟,熟茶技术早就不是秘密。九十年代易武茶复兴的时候,技术完全学得会,但老茶人算账算得清:渥堆发酵不仅会灭掉易武的兰香,还要冒着原料报废的风险。上好的正山茶青,每斤几百到几千的价格,放到渥堆里是典型的“败家子”做法。对比起来,生茶既能体现易武的优势,又卖得高价,还几乎零风险,傻子才会舍得做熟茶。
这几年市场上的“易武熟茶”跟蒲公英一样到处冒,几十块到几千块都有,让茶友挑花了眼。可业内人都心知肚明,90%不是易武本地出品。最多的套路是把易武原料拉到勐海、临沧、普洱市区这些地方去渥堆发酵,再贴上易武标签。还有直接用外地茶冒充易武料,或者掺一点易武茶混大量外地熟茶,拼堆再高价卖。这些茶的香气、汤感,跟真正易武生茶风味差着十万八千里。
渥堆发酵对茶的改造是彻底的。易武茶的特点是香扬、水柔、灵动细腻,渥堆会把清爽的汤感变成厚重,香气低沉,颜色加深。这就像拿鲜活的鲅鱼去做罐头,保质期延长了,可那股鲜滑的口感没了。茶人看重的是茶的性格,而不是一味去追市场噱头。对于正宗易武茶来说,生茶是舞台,熟茶就是退场。
在山东,我挺喜欢用家乡的比喻跟茶友解释易武熟茶这个事。比如说你有一锅手擀面,刚出锅的劲道滑爽就是它的命门,你硬要把它焖成烂糊,那就彻底没了那股筋道劲儿。易武熟茶就是这样的烂糊面,香气和骨头全被焖掉了,剩下的只是饱腹,但没了灵魂。做茶也是人做事的道理,舍得舍不得,完全看人心。
还有一个误区是网上出现的所谓“冷水渥堆”,这在真正的熟茶工艺里根本不存在。实际发酵必须控制温度在40到65度之间,冷水根本不发酵,茶叶会直接变臭。现在市面上很多文章用这个词,懂行的茶人看了笑得跟我爸看邻居割麦子割到地头还剩一排一样,那是纯外行的说法。
至于损耗率,有人喊到30%,那是发酵失败或者翻堆不当的极端情况。正常损耗在10%到15%之间。易武茶人不做熟茶,是因为风险高、成本大、收益低,不是因为损耗率多么吓人。正经的易武茶厂,一样有场地、有技术、有工人,但熟茶的市场卖价根本撑不起原料成本。说白了,做熟茶的都是外地商家或者炒货团队,易武本地茶人宁愿把原料做成生茶留住香气,也不会去冒险做熟茶。
这种行业现象,其实反映了易武的茶文化基因。从清代贡茶到现代茶市,易武生茶的口感与香气是它的身份证。渥堆发酵就好比把身份证扔了,换成一张不认识的脸。茶友买茶就是买这张脸上的气质,失去了气质,再高的价格也没意义。
我爸喝茶讲究的是感情,他常说茶是喝一个人做事的态度。易武茶的态度就是精细、灵动、舍不得糟蹋。熟茶在易武的世界里,就像把家里的老黄牛卖给屠宰场换几块钱,再买回来肉做火锅,是实实在在的心疼。茶人宁愿守着生茶工艺,也不要去做这种心疼的事。
在茶市上,有不少茶友被所谓“易武熟茶”骗过。我见过一个广州的茶商,拿台地茶冒充易武熟茶,直播间里高价卖出几十饼,结果被老茶客一泡就识破。这种事在普洱市场屡见不鲜,掺假、拼配是常态。茶友要是不了解易武的底层逻辑,就容易交了智商税。喝到嘴里的不是易武的香,而是商家的套路。
从我个人的饭量来看,喝茶跟吃饭一样,要真材实料才对得起嘴。作为山东大汉,我喝茶喜欢爽快,香气得足,汤得有内涵。易武生茶的兰韵就像夏天院里刚晒干的麦秸,闻着暖心,喝着踏实。熟茶的沉闷汤感,在这个风味上完全没法跟生茶比。
我家的两个儿子现在也开始喜欢跟我喝茶,虽然他们不懂什么香扬水柔,但能喝出好茶的舒服感。这种感受,不是渥堆发酵能改变的。我们山东人有句老话,嘴勤心实。喝易武,嘴勤是多品味,心实是选真的。只要懂易武的底层逻辑,就不会被外地发酵的“马甲茶”糊弄。
易武不做熟茶,不是技术落后,而是茶人心里有杆秤:香气和灵魂是不可替代的。熟茶市场再热,真正易武产地的茶人都宁愿守着生茶工艺,因为那是易武的根,是贡茶之乡的脸面。懂茶的人,泡一杯就明白;不懂茶的人,理解起来就像分不清家里的咸菜是用黄瓜还是用豆角腌成的。
喝茶这事,就像我们山东大汉吃饭要有肉有面,不将就。易武生茶是这桌上的主菜,熟茶只是市场应景的凉菜。主菜不能被凉菜替代,这是易武茶人真正的坚持。
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2020年02月01日
